Le résultat a été passable, comme on dit, mais loin d’être convaincant. Mais c’est ce joint qu’on a appelé plus tard gastronomique la fusionpromis quelque chose de révolutionnaire : avec des algues pot au feu c’était la désacralisation de la cuisine française en marche.

Celui-ci était traditionnellement ancré et chanté comme les chambres capitonnées en sourdine des restaurants Michelin de l’époque, où des serveurs en livrée servaient du veau blanquette (veau dans une délicate sauce blanche) au rythme de Chopin Nocturne. Il fallait du courage pour décrypter ce système hermétique et codifié, pour le rendre accessible à un cercle plus large de clients, et pour rendre la cuisine du restaurant compréhensible à tous, pas seulement aux détracteurs. Et cette audace a été vaincue par le monde anglo-saxon.

En tant qu’éditeur dans les années 1990, j’ai rencontré de nombreuses propositions de publication de livres, et l’une d’entre elles était celle qui prévalait en Slovénie à l’époque. La cuisinière de sœur Vendelinene semblait en aucun cas me trahir, même si j’étais personnellement très attiré par elle : Chaleur blanche Mars Pierre Whit. White était l’un de ceux qui prenaient la cuisine française au sérieux, mais lui donnaient une touche britannique, mais ce qui le démarquait avant tout, c’était son attitude envers la cuisine. Celle-ci n’était plus humble et consacrée, mais reflétait plutôt l’esprit brutal qui régnait dans les cuisines professionnelles. White a brisé à la fois les préjugés et les pots, et en a également frotté certains à son apprenti de l’époque, le jeune Gordon Ramsay. La cuisine rock’n’roll est née, qui a fait du chef une star, et a élevé le mangeur de consommateur de fast-food à consommateur de grande cuisine.

La cuisine britannique, autrefois considérée comme le domaine des ennuyeux puddings du Yorkshire et poisson et frites, est ainsi devenu un précurseur gastronomique. Tout comme ils l’ont fait en musique, les Britanniques ont également profondément changé la cuisine et ajouté leur smashing caractéristique du son, et pimenté avec une pincée de punk. En recréant les créations culinaires de Whit, j’ai compris que le français barbouiller ce ne sont rien de plus que du goulash sophistiqué, mais la créativité britannique leur a donné un contexte différent – et peut-être une touche moyen-orientale. Et aux sons du punk, qui a pris le pas sur Chopin, le restaurant de Whit « meni ni te ni ni » a obtenu trois étoiles Michelin.

Paradoxalement! Bien que la renaissance culinaire britannique ait été une rupture avec la tradition française, c’est le Bibendum de Michelin qui a été l’un de ces symboles qui a également lancé la cuisine britannique dans l’orbite culinaire. Nouvelle cuisine britannique à savoir, il s’est d’abord ancré dans le restaurant avec le nom Bibendum, que l’entrepreneur en design Terence Conran a ouvert dans le bâtiment Michelin à Chelsea. Je ne sais même pas s’il avait une étoile Michelin, mais c’était le signe avant-coureur d’une nouvelle gastronomie qui, malgré le nom du bâtiment, n’était plus française.

Lorsque nous avons visité la London Book Fair à la fin des années 1990, en plus d’acheter des droits d’auteur auprès d’agents de livres britanniques, nous avons profité de notre séjour pour bouleverser en profondeur la scène culinaire londonienne. Il s’agissait entre autres d’une visite obligatoire Critère, la grande salle à manger victorienne-byzantine de Piccadilly où Marco Pierre White a servi une version plus accessible de sa cuisine d’élite mais toujours rock. Mais c’était l’époque où Gordon Ramsay commençait également son voyage indépendant avec des livres comme La passion du goût et Passion pour les fruits de mer.

Ensuite, il y a eu des noms moins notoires mais non moins innovants, comme Nigel Slater, à qui nous avons fait un pèlerinage dans un petit mais mignon bistrot de Notting Hill, où il a déconstruit et simplifié la cuisine du Moyen-Orient, et Nico Ladenis, le professeur de Whit, qui mêle ses racines grecques aux classiques français. C’était fatigant quand on se promenait dans Chelsea sans internet, là où personne ne conduisait tuyauxet cherchions la chambre de style navire de Nic, mais nous savions que nous entrions dans l’avenir culinaire.

Cependant, l’empire culinaire britannique a également atteint la cuisine italienne. Il a été créé en 1987 dans le quartier résidentiel de Hammersmith Le café de la rivière, qui a été ouvert par Ruth Rogers, l’épouse de l’architecte Richard Rogers, d’abord comme salle à manger pour son bureau, avec Rose Gray, qui dirige toujours le bar aujourd’hui. Là, dans une ambiance minimale avec vue sur la Tamise et les pubs environnants, ils ont grillé du bar de l’Atlantique à l’italienne et servi des aubergines italiennes en accompagnement. Et là, un jour, les caméras ont également capturé un jeune assistant nommé Jamie Oliver, qui nettoyait avec véhémence des légumes et faisait caca.

Jamie a porté un dernier coup à la haute cuisine. Avec le livre, mais surtout avec l’émission télévisée Le chef nu, il a amené la cuisine européenne, en particulier italienne, à un niveau complètement britannique, en simplifiant les recettes des religieuses siciliennes et en les présentant de manière native à un public de Cockney surpris. Soudain, il y a des termes d’argot comme authentique (couper et Bob est ton oncle (tout va bien !), sont devenus un terme audiovisuel complètement courant, avec tous les grands chapeaux blancs des chefs qui leur tombent de la tête. Avec Jamie, est née une véritable émission de cuisine télévisée du 21ème siècle, qui a transformé les émissions de cuisine, qui n’étaient jusque-là que des vidéos linéaires de recettes plus ou moins uniformes, en une émission avec un vrai format TV et un caractère audiovisuel. Une chose était claire : avec Jamie, la cuisine rock britannique s’est définitivement transformée en pop, comme la musique l’avait fait auparavant, même si de nombreux rockers culinaires orthodoxes ne l’ont pas suivi. Si Gordon Ramsay se contentait de jouer des versions pop de ses recettes, Marco Pierre White insistait sur la présentation classique des plats dans ses restaurants, où il savait critiquer bien des critiques ou même un invité qui osait renvoyer quelque chose en cuisine.

En Slovénie, le succès de la sœur de Vendelina, qui a établi la cuisine bourgeoise slovène, a été suivi par la pénétration des prophètes britanniques de la culture pop culinaire. En tant qu’éditeur avec une forte sélection de livres culinaires, nous sommes devenus de véritables ambassadeurs de la nouvelle vague culinaire britannique : nous avons traduit et publié Jamie Oliver, Gordon Ramsay et Ainsley Harriott, plus tard lorsque le public était plus averti, ainsi que River Café et Nigella Lawson. , pour ainsi dire star de la gastropop, une déesse domestique éduquée à Oxford, comme elle s’appelait dans le titre de l’un de ses livres à succès. Le lectorat et le public slovènes ont eu les premiers signes de gastropop grâce aux chefs britanniques, dont l’attitude détendue a commencé à se refléter également dans la production nationale.

Mais comme tout empire, l’empire britannique de la gastronomie a lentement décliné. Dans les années qui ont suivi 2010, lorsque l’exemple des émissions de cuisine de Jamie s’est répandu comme des champignons après la pluie et a fini par ressembler à des œufs, les rockers et les chefs pop se sont lancés dans la restauration. À ce jour, Jamie a en grande partie fermé sa chaîne de restaurants, il ne reste qu’une franchise à son nom, dont on retrouve les restes dans certains aéroports scandinaves, tandis que le nom de Marco Pierre White n’est qu’une partie d’un restaurant à Dublin, qu’il s’associe à l’ancien gastro-rocker seulement aussi – nom. D’un autre côté, Gordon Ramsay présente show après show et ouvre des franchises mondiales. Qui sait, tout comme le rapprochement du Royaume-Uni avec l’Europe et l’Union européenne a clairement contribué à rapprocher la cuisine insulaire et continentale, peut-être que le Brexit aidera désormais la gastropop britannique à redevenir indépendante et à revenir à la cuisine traditionnelle. rôtir et pudding le dimanche une pinte.

Luka Novak est un écrivain qui est aussi éditeur, présentateur de télévision et en même temps expert en droit d’auteur. En tant qu’écrivain, il écrit sur le domaine gastronomique et les dimensions inconscientes de la ville, et en tant qu’éditeur, il a publié, édité et traduit de nombreux livres, dont bon nombre de livres de cuisine, notamment britanniques. Il vit à Ljubljana avec sa famille, et depuis qu’il a transformé pour la première fois le cœur de bœuf indigène de Ljubljana en sauce vierge selon la recette de Marco Pierre White, il regarde le monde culinaire et éditorial d’une manière complètement différente.